4 типичных ошибки при строительстве сауны и бани - «Все о Сауне и Банях»

• 
  Материал подготовил: Владимир Григорьев
  

Едва ли не на каждом дачном участке сегодня есть баня. Зачастую она активно используется, но порой оказывается почти невостребованной из-за ошибок, допущенных при обустройстве. Вот об этих-то ошибках мы и поговорим.

Традиционная финская сауна довольно просторна. Фото: IKI

Финская сауна и русская парилка: в чем разница?

Есть ли различия между финской и русской парилкой? Это одна из любимейших тем для дискуссии между любителями банных процедур. Ответ, пожалуй, заключается в том, что и в Финляндии сауны бывают разными. На участке небогатого фермера это, как правило, традиционная изба с бревенчатыми стенами, щелями в полу, шайками, вениками и дровяной каменкой. А в современном коттедже или городском многоквартирном доме — довольно тесная кабинка, где тазикам с водой нет места (рядом расположен душ) и установлена программируемая электрокаменка. Есть ещё и дачный вариант, в котором почти всегда присутствует природный водоём.

Сегодня обстановку сауны можно смоделировать с помощью дизайнерских программ. Фото: Еврострой СПА

В нашей стране парилки тоже бывают разными, и всё же преобладает «суховоздушный закон» (мытьё и обливания — за пределами помещения). При этом в зависимости от предпочтений и состояния здоровья поддерживают температуру воздуха от 60 до 110 °С и относительную влажность от 20 до 60 %. При этом чем выше температура, тем интенсивнее должен быть воздухообмен.

Печь с каменной облицовкой более комфортна, чем стальная с конвекционным кожухом. Фото: IKI

Итак, что может помешать созданию требуемых условий?

Основные ошибки при строительстве сауны

1. Неправильный выбор площади и пропорций помещения

Минимальный объём парилки (для одного человека) составляет примерно 6 м³. Далее следуют правилу: на каждый дополнительный полок – ещё 3-4 м³ объёма. Просторная парилка комфортнее, но медленно прогревается и требует большого расхода дров (электроэнергии). Слишком тесное помещение требует сверхинтенсивного проветривания; при этом приточный воздух не успевает нагреваться и возникает ощущение сквозняка. К тому же в маленькой сауне больше риск обжечься паром или задеть раскаленную каменку.

В компактной сауне желательно установить у печи ограждение безопасности. Фото: IKI

2. Недостаточное утепление

Мы привыкли к быстрому темпу жизни и вряд ли способны ждать полдня, пока протопится баня. Поэтому (и ещё в силу сравнительной дешевизны) получила распространение утеплённая конструкция ограждения, при которой несущая основа стен имеет довольно скромную толщину, но изнутри баню утепляют слоем базальтовой ваты. Оптимальная толщина утеплителя для стен парилки составляет 100 мм, для пола и потолка – 150 мм. Наиболее распространённая ошибка – плохое утепление пола. Дискомфорт в зоне ног (особенно при коротких сидячих и полулежачих полках) мешает правильному прогреву тела.

Иногда вместо утепления просто устанавливают более мощную каменку. Таким способом можно повысить среднюю температуру, но тепло распределяется неравномерно, и из-за этого возникает дискомфорт.

Стену возле каменки облицовывают негорючим теплоёмким материалом. Фото: Сауны и камины

3. Плохая пароизоляция ограждения

Утеплитель должен быть защищён от влажного воздуха сплошным слоем термостойкой пароизоляции – алюминиевой фольги или фольгированной бумаги. Все стыки, отверстия от крепежа и зоны монтажа осветительных приборов требуется тщательно проклеить алюминиевым скотчем. Если этого не сделать, утеплитель отсыреет и его изолирующая способность ухудшится в разы – от стен будет тянуть холодом, в помещении поселятся неприятные запахи.

При утеплении стыки полос фольги проклеивают скотчем. Фото: В.Григорьева

4. Неправильно организованная вентиляция

Принято считать, что в суховоздушной сауне необходим десятикратный воздухообмен в час. Добиться этого можно только с помощью принудительной приточно-вытяжной вентиляции. При этом велика вероятность, что помещение будет очень быстро выхолаживаться. Но если вентиляция будет недостаточно интенсивной, воздух в парилке быстро насытится паром и углекислым газом и вы попросту не сможете дышать. Необходимо искать золотую середину.

Наиболее популярный выпускной клапан – потолочный винтовой. Фото: В.Григорьева

На практике можно ограничиться естественной вентиляцией; при этом на каждый м³ объёма парилки должно приходиться не менее 10 мм диаметра приточного/вытяжного каналов (клапанов). Вытяжной клапан должен быть регулируемым. Важно также правильно расположить клапаны: приточный – внизу, недалеко от каменки, а вытяжной - вверху на стене или потолке в противоположном конце помещения. Вместо приточного клапана можно предусмотреть зазор под дверью.

При организации принудительной системы вытяжку, напротив, целесообразно сделать у пола, чтобы удалять холодный, насыщенный влагой воздух.

Высокий полок и подножка помогут избавиться от эффекта холодного пола. Фото: KLAFS

Ошибки при эксплуатации

1. Начинать париться при работающей на полной мощности каменке нежелательно: сильное инфракрасное излучение от стенок печи причиняет дискомфорт и вовсе не полезно.
2. Со временем на камнях образуется нагар, испускающий неприятный запах. Поэтому раз в год-два камни нужно мыть жёсткой щёткой/губкой со средством для удаления стойких загрязнений.
3. Чтобы продлить жизнь деревянной отделки, нужно раз в 2-3 года возобновлять защитное покрытие. Полки желательно после каждого сеанса мыть щёткой на ручке, смоченной кипятком.

Исходящий от печи и дымохода жар может вызвать самовозгорание древесины. Фото: Жил-Строй

Правила безопасности

1. Дверь в сауне должна открываться только наружу, её запрещено оснащать замками и защёлками (допустим магнитный фиксатор без язычка)
2. Согласно СП 60.13330.2016 противопожарные отступы от сгораемых конструкций при установке каменки определяет производитель печи. Обычно рекомендованное расстояния составляет 500 мм. Финские изготовители допускают их уменьшение при использовании термоизолирующих негорючих экранов.
3. Электропроводку в парилке допускается вести только термостойким кабелем (ПРКА, ПВКВ, РКГМ, SIHF-J 2X, Helutherm). Для электрокаменки потребуется тянуть отдельный силовой кабель. Все цепи необходимо заземлить и защитить автоматом и УЗО с током утечки 15-30 мА.

Стеклянная дверь красива, но потребует увеличения мощности каменки примерно на 1 кВт. Фото: Акма