Строим каркасную баню своими руками - «Строительство бани»

Cодержание

• #i
• #i-2

Такое сооружение ставится на столбчатый либо ленточный фундамент. После сборки делают цокольную обвязку, монтируют рамы, выполняют обшивку досками. Подробно о том, как построить каркасную баню своими руками, рассказывается в пошаговой инструкции, представленной на этой странице.

Монтаж каркаса

На гидроизоляционный слой фундамента по периметру укладывают деревянную обвязку из обработанных антисептиком брусьев сечением 50 X 100 или 150 X 150 мм. Брусья цокольной обвязки должны располагаться строго горизонтально. Отклонения выправляют прокладками из 2-3-слойного толя или обработанных антисептиком кусков доски подходящих размеров. Горизонтальность проверяют уровнем, а углы — промером диагоналей. Брусья цоколя укладывают наружной гранью по внешнему контуру стены. В углах скрепляют доски гвоздями. Если брусья необходимо срастить, это делают в полдерева. Брусья с двух сторон скрепляют накладками на гвоздях или болтах. Длина соединения должна составлять при этом две толщины бруска. Все соединения цокольной обвязки выполняют на опорах.

При строительстве такой бани каркасные рамы своими руками собирают рядом с местом их установки. Стойки делают из бревен или брусьев сечением от 80 X 80 до 120 X 120 мм. Расстояния между стойками оставляют от 80 до 110 см. Столбы закрепляют в пазы обвязки или фиксируют нагелями. Затем столбы укрепляют деревянными раскосами, которые приколачивают гвоздями. Для угловых стоек требуются два раскоса.

Чтобы сделать баню их готового каркаса правильно, расстояние между осями стоек должно составлять 0,6 м. Если вы планируете сделать в стене проемы или пристроить раму к другим стенам и перегородкам, это расстояние можно изменить. Однако превышать 1 м оно не должно.

Обвязки, стойки и ригеля скрепляют гвоздями. При необходимости доски сращивают так же, как и доски цокольной обвязки. Обвязку соединяют только над стойками.

Рама должна быть строго прямоугольной формы. Поэтому после сборки форму рамы проверяют, измеряя ее диагонали. Затем скрепляют раму временными раскосами. Они должны соединять обвязку и стойки, но не выпирать за пределы контура рамы, чтобы не мешать при дальнейшем монтаже.

Итак, на цокольной обвязке монтируют одну раму. Ее вертикальность проверяют по отвесу. Если рама стоит ровно, ее закрепляют временными подкосами. Затем под прямым углом к первой раме монтируют вторую, проверяют ее откосом и закрепляют подкосами. Углы верхней и нижней обвязок двух рам скрепляют досками.

Затем параллельно установленным рамам монтируют две оставшиеся.

Когда все рамы установлены, еще раз проверяют их вертикальность и горизонтальность верхней обвязки, после чего гвоздями прибивают к цокольной обвязке и сколачивают между собой.

При соединении рам поверху каркаса можно гвоздями прибить подбалочную обвязку из брусков сечением 50 X 80 X 10 мм. Такая обвязка не должна стыковаться над стыками верхней обвязки и рам.

Готовый каркас обивают обшивочными досками внутри и снаружи. Между обшивками закладывают теплоизоляционный материал. Обе работы ведутся параллельно: утеплитель закладывают по мере набивания на каркас досок.

Утеплительными материалами могут служить минераловатные или мягкие древесно-волокнистые плиты, смесь опилок с известью и алебастром. Чтобы неорганические утеплительные материалы (типа минеральной ваты) не слеживались и не утрачивали своих теплозащитных свойств, к стойкам каркаса между обшивками приколачивают бруски. Их крепят горизонтально, в шахматном порядке, на расстоянии 0,3-0,5 м друг от друга.

Плитки крепят к стойкам 2 прижимными брусками сечением 20 X 30 мм. Бруски прибивают по всей длине стоек на таком расстоянии друг от друга, чтобы плита утеплителя сидела между ними очень плотно.

При работе с толстыми досками и крупными брусками используют рамные или лучковые пилы. Тонкие доски или небольшие куски древесины удобнее пилить ножовкой.

Органический утеплитель (опилки, лузгу подсолнечника, камыш, солому) надо предварительно обработать антисептиком и смешать с цементом, известью, гипсом, глиной или другим вяжущим материалом. Смесь увлажняют, закладывают слоями высотой 15-20 см и утрамбовывают. Органическая засыпка сохнет от 3 до 5 недель, поэтому вместо сыпучего материала удобнее применять заранее изготовленные из него легкобетонные блоки или плиты.

Возведение крыши

Крыша каркасной бани, возводимой своими руками, должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать снежные и ветровые нагрузки. На плоских крышах снег практически не скапливается, поэтому вероятность ее обрушения сводится к минимуму.

Если вы строите баню на открытом месте, продуваемом ветрами, предпочтительнее сделать односкатную или двускатную крышу с небольшим уклоном.

Отдельно стоящие бани обычно покрывают двускатной крышей. Односкатный вариант используют для бани-пристройки. В этом случае крыша бани является продолжением крыши основного здания.

Преимущество — простота конструкции.

Недостаток — можно использовать только рубероид, кровельное железо или алюминиевый гофр.

Уклон крыши зависит от климатических условий конкретной местности. Чем больше атмосферных осадков выпадает в данном регионе, тем более крутым делают наклон крыши. В среднем уклон делают в диапазоне от 10° до 60°. Чем круче кровля, тем больше материала требуется на ее строительство.