Каркасная баня: плюсы и минусы конструкций

Каркасное строительство набирает все большую популярность среди любителей банных процедур и владельцев приусадебных участков. Возведение каркасной бани – отличный вариант для тех, кто не в состоянии отдавать огромные деньги, но хочет обрести на участке постройку, которая по основным параметрам не будет уступать аналогичным более дорогим проектам. К тому же, каркасные бани имеют довольно приятный внешний вид, который с помощью внешней отделки можно сделать очень оригинальным и эстетичным. Рассмотрим подробно особенности всех этапов возведения каркасной бани, тонкости подбора материалов для строительства и актуальные тенденции дизайна.

Плюсы и минусы

Строительство бани на основе каркаса гарантирует быстроту возведения, ведь принцип строительства довольно прост. У каркасной технологии имеется целый ряд других преимуществ.

• Постройка получится очень бюджетной. Это возможно благодаря доступности и дешевизне материалов.
• Нет необходимости в мощном фундаменте. Достаточно будет облегченного варианта.
• Помещение быстро нагревается. Это возможно благодаря низкой теплопроводности.
• Все коммуникации можно провести внутри стен. Так сохраняется эстетичный внешний вид постройки.

• Возможность использовать баню сразу после окончания строительства. И все благодаря отсутствию усадки.
• Все используемые материалы экологически чистые. Париться здесь действительно полезно.
• Нет необходимости в использовании строительной спецтехники. А ведь аренда таковой может быть весьма дорогой.
• Не требуются особых навыков для самостоятельного возведения каркасной бани. Монтаж освоит даже новичок в этом деле.

• Строительство можно вести при любой температуре воздуха и погоде. Климатические условия никак не повлияют на процесс.

• При отсутствии серьезных ошибок в строительстве такое сооружение будет иметь долгий срок службы. Главное – действовать по инструкции.

• Сам способ возведения уже говорит о том, что такое здание легко ремонтировать. Можно заменить один из модулей и это не скажется негативно на другом модуле или на всем здании в целом. При желании баню можно сделать мобильной (перевозной), но к этому способу мало кто прибегает.

Все эти несомненные плюсы способствуют росту популярности каркасных бань. Правда есть у них и довольно ощутимый недостаток: во время осадков влага может проникнуть в брусья.

Избежать этого поможет тщательное соблюдение некоторых правил.

• Использование теплоизоляции при строительстве необходимо. Она позволяет удерживать тепло более долгое время, способствует герметичности и не допускает проникновения влаги. В качестве теплоизолирующего материала хорошо подойдет минеральная вата или стекловолокно.
• Оборудование пароизоляции поможет избежать появления конденсата и продлить срок эксплуатации древесины.
• Простой тип фундамента (свайный, столбчатый) идеально подойдет для обустройства на плотных почвах.

Ознакомившись с основными особенностями каркасной конструкции, можно приступать к проектированию будущей бани.

Проекты

Варианты 2 x 4, 3 х 4, 4 х 4 м

Начиная строительство такой малогабаритной бани, нужно уметь использовать все внутреннее пространство максимально эффективно. Подобные мини-бани зачастую строят на участках, где необходимо экономить территорию или в качестве пристройки к дому. Одновременно в такой маленькой бане смогут париться не больше двух человек.

В готовом проекте будущей бани должно быть подробно расписано количество помещений (парилка, душевая комната, предбанник, бассейн и прочее). Типичные проекты бани 3 x 4 предусматривают наличие отдельных комнат для парилки, зоны отдыха и душевой. Для обогрева зачастую используют котел или дровяную печку.

Такие маленькие постройки имеют свои достоинства.

• Возможность сэкономить на строительных материалах. Стандартный брус имеет длину 6 метров, а значит его можно просто распилить пополам (если длина стены 3 метра), практически не оставляя отходов. Или же на 3 части при длине стены в 2 метра.
• Такие бани строятся довольно быстро. При готовом проекте и чертеже можно выполнить работу за 2 недели.
• Экономия на количестве материала позволит сделать упор на его качество. Хорошая древесина с качественной пропиткой прослужит долгие годы.

Проекты каркасной бани 6x6 с мансардой

Если размеры участка позволяют возвести шикарную просторную баню, почему бы этого не сделать? Особенно тем, кто не только сам любит попариться, но и пригласить друзей.

Проекты бань с мансардой зачастую составлены так, чтобы из комнаты отдыха лестница вела на мансардный этаж. Преимущество двухэтажной постройки в том, второй этаж дает много дополнительной площади, при этом затраты сильно не увеличиваются, потому что основная часть расходов уходит на возведение фундамента.

Дизайн

Последний этап строительства дачной бани – внутренняя и внешняя отделка.

Понятно, что она выполняется по вкусу владельца, но и тут есть некоторые универсальные правила, которым лучше следовать.

• Внутреннюю обшивку бани нельзя красить. Нагреваясь, краска выделяет неприятный запах и вредные вещества.
• Ко внутренней обшивке лучше приступать через полгода-год после окончания строительства. За это время здание даст естественную усадку.

Основные способы внешней отделки – штукатурка, обшивка сайдингом или вагонкой из хвойных пород деревьев, блок-хауз, плитка. Реже используют термопанели и облицовочный кирпич.

Абсолютно все материалы, которые используются для внутренней отделки бани должны обладать рядом характеристик:

• устойчивость к влаге, жаркому воздуху и непосредственному соприкосновению с водой;
• материал ни в коем случае не должен выделять токсины под воздействием больших температур;
• прочность и долгий срок службы;
• экологичность.

Естественно, самый распространенный материал, сочетающий в себе все вышеперечисленные характеристики – это дерево. Оно легко впитывает влагу и быстро сохнет, абсолютно безопасно для человека и имеет свой уникальный запах (который у всех давно ассоциируется с банными процедурами).

Далее стоит определиться с типом вагонки, которых существует множество. Ведь, если выбрать некачественную вагонку, она может набрать воды и раздуться. Или наоборот, уменьшиться в размерах, образовав щели (такое возможно при покупке сырой вагонки).

Отделка парилки

Традиционно для внутренней обшивки парилки используют лиственные породы деревьев. Они не выделяют смолу при нагревании, не раскаляются и очень быстро высыхают. Следовательно, появление грибка почти исключается. Часто сауны и парные отделываются ясенем, который известен своей долговечностью. К тому же, у этого дерева очень красивый внутренний рисунок, что позволит придать помещению эстетичный вид.

Ольха тоже довольно популярна для внутренней обшивки. И неслучайно: дерево не впитывает запахи и имеет природный необычный цвет (коричнево-розовый). Зарубежные производители саун очень часто оформляют их ольхой.

Отделка моечной

Опытные строители советуют обшивать моечную еловой вагонкой. Она имеет красивый ярко-оранжевый цвет и устойчива к влаге. Но тут строгих правил нету, поэтому можно выбрать из множества вариантов: кафельная плитка, влагостойкая древесно-волокнистая плита, гипсокартон.

Отделка комнаты отдыха

Это, пожалуй, единственное помещение в бане, для которого на первом месте дизайн, а потом уже практичность и функциональность.

Единственное требование к оформлению комнаты отдыха – устойчивость мебели и элементов декора к высокой температуре и повышенной влажности.

Традиционно отделка выполняется из экологически чистых материалов (будет не очень приятно прийти из парилки в комнату с оформлением из сплошной синтетики).

Самым логичным будет декорирование в этническом стиле. Он подразумевает деревянную мебель, кружевные занавески, самовар и другие атрибуты древнерусской культуры.

Реже комнату отдыха оформляют в минимализме или в скандинавском стиле.

Для тех, кто очень любит самостоятельно декорировать помещения, но не знает, что выбрать для бани, есть отличное решение – самодельный витраж. С изобретением цветной клеящейся пленки витраж перестал быть искусством избранных и далее мы подробно опишем процесс его создания.

Технология до смешного проста – цветная пленка режется на части (это могут быть определенные персонажи, геометрические фигуры или абстракция) и приклеиваются к окну. Таким образом, можно получить красивую имитацию цветного стекла. На стыки между приклеенными фигурами можно наклеить свинцовую ленту. Такой витраж имеет огромное множество вариаций, не требует больших затрат на изготовление, увеличивает прочность стекла и служит оригинальным элементом дизайна.

Следкет ознакомиться с пошаговой схемой создания оригинального витража. Продумывая дизайн для разных помещений в бане, стоит уделить внимание правильной организации освещения. Свет не должен быть слишком ярким, т. к. изначально в баню приходят для расслабления и отдыха. А вот мягкий и рассеянный свет отлично справится с функцией успокоения и расслабления посетителей. Поэтому от приборов для освещения с высокой мощностью стоит отказаться.

Часто освещение устраивают при помощи маленьких лампочек, расположенных равномерно по всей комнате или по периметру потолка. Отлично подойдут светодиодные лампочки – они дают качественное теплое освещение, оказывая минимальную нагрузку электрической сети.

Материалы

Расчет материалов необходимо производить еще на этапе планирования бани. Определившись с размерами, типом фундамента, материалом для утепления и типом вентиляции, можно приступать к расчетам.

Для возведения бани на каркасно-щитовой основе требуется не очень большой объем строительных материалов. Рассмотрим вариации используемых материалов для строительства каждого элемента сооружения.

Материалом для каркаса может быть деревянный брус или металлический профиль. Чаще всего дачники отдают предпочтение брусу: он мало весит и его легко собирать. Оптимальным сечением считается 5 на 10 для опор и 10 на 10 для стоек на углах. Доски для обшивки потолка берут толщиной 34 см и шириной 13-15 см.

Стоит выбрать материал для обшивки каркаса еще на стадии проектирования. Потому что при сборке каркаса между стойками оставляют ровно столько места, чтобы поместилась одна плита. Это помогает избежать ненужных зазоров. Многие делают выбор в пользу ориентированно-стружечной плиты. Работа с ним не требует специальных навыков и строительной техники. В то время как цементно-стружечную плиту можно разрезать только с помощью болгарки.

Для утепления подойдет минеральная вата, пенопласт или стекловолокно. Толщина материала утеплителя должна быть такой же, как толщина бруса, из которого изготовлен каркас.

Лучше его использовать только для внешней гидроизоляции и при укладке фундамента. А с задачей пароизоляции отлично справится фольгированная пленка.

Внутреннюю отделку чаще всего делают из деревянной вагонки, но ее можно оформить совершенно разными материалами, все зависит только от фантазии владельца.

Также понадобятся металлические листы и кирпичи, чтобы оборудовать пространство вокруг печи максимально безопасно.

Основная часть сметы зачастую уходит на материалы для фундамента. Тут перечень зависит от конкретного типа фундамента (например, винтовые сваи не понадобятся для возведения обычного ленточного фундамента). Но бетон используется практически для любого фундамента. Поэтому стоит разобраться, из чего он состоит и как его правильно выбрать.

Цемент

Это материал состоит из глины, извести и специальных добавок. Изначально имеет форму песка, после разбавления с водой приобретает консистенцию теста, после чего застывает и становится твердым как камень. Залитый бетон начинает твердеть через минут 50, а для полного высыхания потребуется несколько дней. Сухой бетон может утратить свою прочность, если его неправильно хранить или транспортировать. Материал имеет классы прочности, на которые стоит обратить внимание при покупке.

Песок

Песок используют при замешивании бетонных растворов в качестве заполнителя. Он может быть речным или карьерным. Речной обладает высоким качеством, потому что в нем мало различных примесей. В карьерном же зачастую содержится много пыли и глины. Перед добавлением в цементным расвор песок необходимо просеить и промыть.

Гравий

Гравием называют маленькие камни естественного происхождения и также используют в качестве заполнителя при замешивании бетона. Гравий разделяют на речной, морской и горный.

Щебень

Это тоже мелкие камни, но получаются они путем измельчения более крупных. Может быть мелким, средним и крупным. При выборе щебня нужно обратить внимание на все его характеристики: прочность, морозоустойчивость и уровень радиоактивности. Щебень, используемый при приготовлении бетона, не должен содержать глины или каких-либо неорганических примесей.

Вода – очень важная составляющая бетонного раствора. Питьевая вода отлично подойдет для ручного изготовления бетона или для уплотнения слоев фундамента. Техническая или природная вода тоже подойдет, если она достаточно чистая. Самое важное требование для воды – отсутствие в составе жира, масла, сахара и других искусственных добавок.

Лиственные сорта древесины подойдут как нельзя лучше для изготовления каркаса будущей бани. Они хороши своей низкой подверженностью деформации и высокой степенью теплоизоляции.

Конечно, многие делают выбор в пользу более дешевого материала (например, сосновый брус), но он сгодится только для сборки каркаса. Для отделки его использовать нежелательно, потому что при нагревании выделяется смола, об которую можно обжечься.

Естественно, для строительства понадобится большое количество крепежей. Их разновидности и количество определяется конструкцией будущей бани. Гвозди, шурупы, саморезы лучше брать с большим запасом, потому что очень сложно посчитать, сколько их понадобится во время строительства.

Как утеплить?

Самый распространенный материал – рулонный утеплитель примерно 4-5 см толщиной. Реже используют маты или минеральную вату. Утеплитель нужно поместить между стойками, а потом прибить к ним рейки. Для теплоизоляции хорошо подойдет полиэтилен. Рубероид использовать не желательно, т. к. он при нагревании излучает неприятный запах.

Не очень распространенный, но вполне качественный и экологически чистый материал для утепления – камышовые плиты. Их толщина обычно равна 15 сантиметрам, что отлично подходит для каркасного строительства. В технологии его монтирования нет ничего, чтобы отличало ее от укладки других утеплителей. Есть один немаловажный нюанс, который стоит учитывать, используя камышовые плиты для утепления бани. Это горючесть. Поэтому стоит уделить особое внимание антипреновой обработке перед началом работ.

Смесь из гипса и опилок также используется некоторыми строителями в качестве утеплителя. Такую смесь очень легко приготовить самостоятельно, смешав высушенные опилки с цементом или гипсом в пропорции 10 к 1. Данный утеплитель, пожалуй, является самым дешевым из существующих.

Полимерные материалы тоже могут быть использованы для утепления. Преимущества очевидны: маленькая стоимость, легкий и быстрый монтаж, небольшой вес и хорошая теплоизоляция материала. Что самое важное – полная невосприимчивость к влаге. Но имеются и недостатки: полимерные материалы быстро горят, не предназначены для использования в помещениях с высокими температурами и могут со временем источать неприятные запахи.

Довольно популярен одно время был базальтовый утеплитель. Это своеобразная вата, сделанная из минеральных волокон и клея.

Этот материал имеет массу преимуществ.

• Базальтовая вата отлично сохраняет тепло.
• Способность выдерживать температуру аж до 900 градусов.
• Может служить более двадцати лет, потому что с годами не портится и не теряет своих характеристик.
• Звукоизоляция в бане, утепленной базальтовой ватой, увеличится в несколько раз.
• Материал не впитывает влагу, что позволит не задерживаться ей в каркасе.

Казалось бы, вот он – идеальный утеплитель. Но не все так просто. Главный минус базальтовой ваты открыли лишь к 2014 году. До этого времени она считалась одним из самых экологически чистых материалов. Но выяснилось, что клеевой состав, склеивающий волокна, выделяет пары формальдегида. Естественно, популярность этого утеплителя резко снизилась.

С утеплением пола покрытия справится керамзит или другие засыпки, для потолка можно использовать пенопласт.

Следует очень ответственно подойти к этапу утепления бани. Ведь при качественно выполненной работе на этом этапе тепло будет уходить гораздо медленнее, а значит на обогрев бани будет меньше затрат.

Фундамент

Для каркасных построек не нужен мощный фундамент, благодаря маленькой массе самого каркаса можно обойтись самым простым. Самый популярный вариант – столбчатый фундамент. Опорами тут будут служить асбестоцементные трубы, залитые бетоном.

Пошаговая инструкция для оборудования столбчатого фундамента.

• Для начала нужно выбрать и приобрести асбестоцементные трубы. Оптимальный диаметр таких труб равен 10 см, а длина 3-4 метра. Их количество зависит от площади будущей бани. Число опор может варьироваться, но они обязательно должны быть установлены под всеми углами строения.

• Вторым этапом будет выкапывание ям с диаметром около 20 см и примерно 1,5 метра в глубину. Будет проще, если имеется бензиновый бур, но выкопать ямы можно и вручную, просто на это уйдет гораздо больше времени.
• Далее необходимо разрезать трубы пополам и поместить их в полученные скважины. Место вокруг труб засыпается песком и очень тщательно утрамбовывается.
• Затем нужно замешать бетонный раствор. Делать это можно по стандартной схеме пропорций – 1 единица самого цемента, 2 единицы песка, 4 единицы щебня и воды.
• На последнем этапе трубы заполняются бетоном. После полного высыхания фундамента можно приступать к строительству остальных частей бани.

Деревянный фундамент

Для небольших построек размерами 3 x 4, 3 х 5, 4 x 5 или 3 x 6 метров можно оборудовать простой фундамент из дерева. Это хороший вариант и для подвижных глинистых почв. Не стоит забывать, что крыша и стены маленьких построек должны быть легкими. Иначе нужно будет думать уже об основательном фундаменте.

Свайно-винтовой фундамент

Для большой каркасной конструкции этот вариант подойдет лучше всего.

Технология возведения проста:

• производится разметка для расположения свай;
• в земле пробуриваются отверстия под сваи, при этом глубина определяется соответственно с типом почвы и уровнем залегания грунтовых вод;
• сваи вкручиваются в отверстия;
• последним шагом будет сборка обвязки.

Ленточный фундамент

Для пучинистых почв ленточный фундамент подойдет идеально.

Его тоже можно оборудовать своими руками, следуя инструкции.

• На участке под баню нужно выкопать траншею шириной примерно 45 см и глубиной около полуметра.
• Эта траншея заполняется песком до самого верха. Как пирог, фундамент укладывается слоями и каждый слой песка нужно утрамбовать, в этом поможет добавление воды.

• Далее ставится опалубка с габаритами примерно 45 на 30 см. Основание опалубки можно укрепить трубами из металла и прутьями.
• Затем можно заливать бетон.
• После полного высыхания бетона фундамент покрывается рубероидом. Это обеспечит необходимую гидроизоляцию каркасной конструкции.

Стены и пол

Чтобы построить крепкие стены каркасной бани, достаточно соблюдать некоторые правила:

• Необходимо хорошо просушить пиломатериал. Не рекомендуют строить из березы, поскольку она быстро гниет. Лучше подойдут осина, липа или лиственница, обладающие хорошими теплоизоляционными свойствами.
• Доски всех помещений за исключением парилки и душевой обрабатываются антисептиком изнутри. Снаружи обычно наносят лак. Нижняя обвязка выполняется из брусьев, скрепленных гвоздями.

• Необходимо замуровать угловые стойки в бетон.
• При обшивке вагонкой следует ее накладывать внахлест, чтобы избежать образования пропусков между листами. Также этот метод защищает от проникновения влаги.

Удобнее всего собрать каркас на свободной территории во дворе. Величина расстояния между стойками зависит от разновидности используемого материала для обшивки. Чтобы листы организовали сплошную стену и их не пришлось подгонять, можно сделать шаг в 60 см. Такая же величина подойдет при монтаже утеплителя, который располагают между стойками.

В тех местах, где будут делаться отверстия для вентиляции, можно увеличить промежутки еще на 30-35 см. Расстояние между вертикальными опорами заполняется теплоизоляцией.

Внешнюю обшивку зачастую делают из деревянной вагонки, уложенной горизонтально.

Обустройство пола

Конструкция и покрытие пола может быть разным в зависимости от того, для какого именно банного помещения оно делается. Там, где постоянно будет литься вода, лучше сделать проливной пол. Он собирается из обычных досок не вплотную, а с небольшими зазорами, чтобы вода стекала в грунт. Утеплитель такому полу не требуется.

Работа по укладке пола начинается укладкой лаг. Потребуются опорные столбики, если расстояние между точками опоры превышает 3 метра. В местах, где лаги касаются основы, укладывается рубероид в несколько слоев. Доски монтируются сверху на лаги. Проливной пол чаще всего не фиксируют, чтобы была возможность его поднять и как следует просушить.

В остальных помещениях (парилка, раздевалка и комната для отдыха) полы монтируются тоже довольно просто. Брусья крепятся к лагам, а наверх кладутся доски для чернового пола. На них укладывается рубероид и утеплитель в толщину около 10 см. Устанавливая доски для чистового пола, нужно не забыть про оборудование пароизоляции с помощью пергамина.

Для пола в душевой нужна совсем другая технология. Для этого помещения можно даже сделать отдельный фундамент. Лагами для такого пола служат асбестоцементные трубы. Сверху на них стелится обрезная доска толщиной примерно 5 см. Между досками необходимо оставить небольшие зазоры в 5-6 мм. По завершении всех этапом пол прижимают плинтусами.

Крыша

Если обобщить, то конструкцию крыши состоит из двух основных элементов: система стропил и сам настил с обрешеткой. Она может еще включать чердачное перекрытие, но часто плоские кровли делают без него. Крыша для бани может быть односкатной или двускатной. Четырехскатные конструкции встречаются гораздо реже. Схема их возведения довольно простая и с ней справится даже начинающий строитель.

Крыша с одним скатом сооружается, когда баня пристроена в жилому помещению или при необходимости сэкономить средства. Ее преимущества – отсутствие требований к высоте кровли, маленькая стоимость и простота в возведении.

Двускатную крышу чаще делают в бревенчатых банях. Высоту и наклон выбирает владелец, учитывая погодные условия в регионе и наличие планов по дальнейшему использованию подкровельного пространства.

Разновидности стропильных систем показаны на схеме.

Угол наклона крыши можно определить самостоятельно, чем больше он будет, тем легче осадки будут соскальзывать с крыши. Слишком крутой наклон не стоит делать на местности с сильными порывистыми ветрами. В заснеженных регионах севера оптимальным будет угол в 45 градусов, а в местах с необильными зимними осадками лучше оборудовать плоскую крышу. Нужно помнить, что чем меньше угол кровли, тем меньше материала понадобится и стоимость, естественно, будет ниже.

Опоры

Опорой служат балки и основа для стропил, которая расположена по периметру стен (мауэрлат). Балки могут выходить за пределы стен не больше, чем на полметра, иначе потребуются дополнительные опоры. Кровельная система односкатной крыши опирается на стены на разных уровнях, а стропильные фермы крепятся с помощью стропильных брусков и прогонов.

Способы установки стропил

Стропила – основа будущей крыши. Легче всего строить из готовых элементов, соединяя их саморезами или шурупами. Зарубки стоит делать исключительно в точках опоры, а какие именно и где – показано на схеме.

Стропила бывают висячие и наслонные. Рассмотрим подробнее каждую из разновидностей.

Такие стропила упираются друг в друга в наивысшей точке, образуя ощутимое горизонтальное давление. Чтобы его уменьшить, нужно соорудить нижний пояс, который в данной конструкции можно назвать основанием «треугольника».

Этот тип чаще используют для односкатных крыш. Тут не нужны затяжки для укладки стропил. Они устанавливаются просто вдоль ската и опираются на мауэрлат, который, в свою очередь, опирается на несущие стены. Варианты возведения системы с наслонными стропилами показаны на схеме:

Основа этой крыши – стропила одинаковой величины, установленные поочередно. На эту основу позже укладывается кровля, утеплитель, гидро- и пароизоляция. В зависимости от особенностей конструкции «равнобедренный треугольник» дополняют дополнительными элементами для укрепления.

Для удобства и обеспечения безопасности можно собрать стропильную систему на земле. Правда, потом ее придется поднимать наверх, для чего понадобится целая команда работников или специальная строительная техника.

Профессиональные строители рекомендуют для начала выполнить шаблон, который по форме будет точно таким же, как и все последующие стропильные фермы. Для этого необходимо соединить две стропильные фермы в верхней точке с помощью гвоздя. Потом противоположные концы помещаются в точку будущей опоры и фиксируется. Важно на протяжении всей работы контролировать, чтобы установка стропил была четко вертикальной. Делать это можно с помощью отвесов.

Монтаж начинается с установки фронтальных стропильных ферм, между которыми нужно натянуть шнур (в последующем он будет служить ориентиром). Стандартное расстояние между стропилами равно 1,2 метра, но величина может изменяться как в большую, так и в меньшую сторону в зависимости от особенностей каждой отдельной крыши.

Основа для утеплителя выкладывается для таких крыш с оптимальным шагом в 0,5 метра. При расстоянии между опорами менее 5 метров дополнительные стойки можно не делать.

За периметр постройки стропила обычно выносят на 40–45 см, что поможет оборудовать карнизы. Для материала обрешетки подойдет брус или доска. Шаг между ее элементами определяется в соответствии с разновидностью кровли. Для мягкой кровли подойдет дощатая обрешетка с промежутками в 1-2 см. Для листовой – из бруса с расстоянием между элементами от 20 до 45 см.

Технология монтажа подразумевает начало работ с конька и постепенное передвижение к карнизам. Для фиксации используются обычные шурупы или саморезы.

Вентиляция

Оборудование системы вентиляции – один из самых важных этапов в строительстве каркасной бани. От ее качества зависит не только комфортное проведение банных процедур, но и безопасность людей внутри.

Для растопки используется уголь или дрова. Чтобы не отравиться угарным газом и не допустить проникновения продуктов горения внутрь, необходима качественная вентиляция. Она же поможет справиться с образованием грибка и конденсата.

В определенные промежутки времени из парилки нельзя выпускать воздух, это значит, что вентиляция должна быть плотно закрыта. Желательно организовать систему с возможностью ручного регулирования перемещения воздуха в бане.

Для разных типов зданий подразумеваются отдельные вентиляционные системы. Это относится и к каркасным баням.

Очень важно, чтобы было куда уходить излишней влага и теплу. Для каркасных конструкций профессионалы советуют устанавливать смежную вентиляцию. Она сможет избавляться от лишнего пара, и приносить вместо него свежий воздух.

Потребуется два отверстия – через одно воздух будет входить в помещение, через другое выходить. В них устанавливаются трубы, которые можно дополнить установкой вентиляторов. Такая система будет работать при любых погодных условиях.

Чтобы вентиляция получилась хорошей, нужно максимально правильно разместить эти отверстия. Тогда воздух сможет, грубо говоря, входить куда нужно и выходить откуда нужно.

Есть несколько стандартных схем для расположения отверстий. Первое, что стоит учесть – расположение топки в бане. Если она находится внутри парилки, нужно будет работать по одной схеме, если за ее пределами – по другой.

Приточная труба должна располагаться довольно близко к топке, но ниже уровня дымохода. Вытяжные трубы зачастую размещают в противоположной стене под самым потолком.

Иногда в каркасных банях делают два выходных отверстия (недалеко друг от друга, но на разной высоте) и одно приточное. Это помогает контролировать передвижение воздушных масс в бане. Есть четкое правило: чем выше вытяжное отверстие, тем сильнее тяга. То есть не нужно делать выходную трубу как посередине стены, так и вблизи входного. Иначе вентиляция утратит свою функциональность.

Задвижки в отверстиях имеют особое значение. Это позволит регулировать поступление воздуха внутрь помещения. Это очень актуально, если на улице ветрено. Рекомендуют делать не только задвижки для закрывания труб, но и установить вентилятор внутрь.

Это даст возможность хорошо проветривать баню даже при полном отсутствии ветра на улице.

Используя парилку, нужно открывать задвижки каждые три часа и обновлять воздух. Иначе нахождение в бане может стать небезопасным.

Такой вариант размещения печи самый распространенный. Его существенным плюсом можно назвать отсутствие мусора в парной и сохранение тепла (т. к. не придется часто открывать дверь).

Подойдет смежная вентиляция, а для попадания горячего пара в парилку нужно организовать своеобразный тоннель под полом. Его роль может выполнять обычная труба. На обоих концах этой трубы следует установить решетку, а на выходе нужна задвижка, чтобы регулировать поступление воздуха внутрь.

Оптимальным местом для оборудования вытяжки будет противоположная стена (либо стена по диагонали). Ее роль может выполнять короб с размерами примерно 25 на 30 см.

Важно помнить, что все вентиляционные отверстия должны быть одинаковыми по размеру. Иначе система просто не сможет нормально функционировать: например, горячий воздух будет выходить быстрее, чем холодный успеет поступить внутрь и нагреться.

Вариант размещения топки прямо в парной не популярен. Ведь она занимает много места, а от дров и угля постоянно остается мусор на полу. Но для такого помещения существуют отдельные правила обустройства вентиляции. Как ни странно, тут все гораздо проще.

Некоторые владельцы бань даже не тратят время на организацию дополнительной системы вентиляции, а просто выпускают пар через приоткрытую дверь. Свежий воздух в таком случае попадает в парилку с помощью поддувала, которое есть в каждой печке. В случае если у печи нет полноценной трубы, придется оборудовать вентиляцию по всем правилам – с входными и выходными трубами.

Печь без трубы лучше расположить на своеобразном подиуме, чтобы было удобнее подводить к ней трубу с улицы. Также это позволит воздуху спокойно циркулировать в постройке.

Отзывы

Если есть сомнения по поводу возведения дачной бани по каркасной системе, можно поинтересоваться отзывами владельцев подобных построек на интернет-форумах. Тут, естественно, мнения расходятся: некоторые пишут, что недовольны баней из-за быстро появляющегося грибка на стенах. Зачастую это происходит из-за того, что помещение слишком быстро остывает.

С этим можно бороться с помощью высококачественных утеплителей. Ведь низкосортный пенопласт или минеральная вата не смогут в полной мере выполнять необходимые функции. Также дешевый пенопласт может внезапно загореться.

Еще в отзывах часто пишут про значительную усадку бани. В некоторых примерах указывалась усадка примерно на 10 см всего за 1,5 года. Это, соответственно, приводит к деформации внешней и внутренней отделки.

Вероятно, полностью предотвратить усадку бани не получится, но можно ее минимизировать, используя пиломатериалы после камерной сушки.

Те владельцы, которые не стали экономить на утеплителе и других строительных материалах, отмечают большое преимущество – по сравнению с бревенчатой конструкцией каркасный вариант гораздо менее трудоемкий и сложный.

Если обобщить самые популярные отзывы, то основными проблемами таких бань можно назвать большие расходы на утепление, усадку и недостаточную огнестойкость. Несмотря на это, каркасные бани набирают все большую популярность благодаря обширному списку преимуществ.

Советы и рекомендации

• Столбы, которые будут основой стен бани нужно размещать в местах наибольшей нагрузки: под углами и несущими стенами, под печью.
• Чем толще материал утеплителя, тем лучше будет теплоизолирована постройка. Ширина каркасных досок тоже имеет большое значение. Рекомендуется доска с шириной не менее 15 см.
• Перед тем как переходить к возведению самого каркаса, стоит убедиться, что фундамент полностью высох. Правильная сушка должны быть постепенной. Для этого всю конструкцию необходимо укрыть полиэтиленом примерно на 3 дня, потом снять его и подождать еще пару дней.

• Обустраивая основание пола, обязательно нужно оставить место для печного фундамента.
• Современные строительные материалы делают практически негорючими, но обилие древесины заставляет задуматься о технике противопожарной безопасности. Стену, к которой прилегает печка, лучше выложить из кирпича. Не будет лишним укладка кирпича на площадке вокруг печи, а пол нужно покрыть металлическим листом, чтобы его не прожгли выпавшие из грубки угли (искры).
• Если печь в бане сделана из металла, то нужно будет предварительно усилить каркас в месте ее установки. Для кирпичной печи нужно оборудовать отдельный фундамент. Также нужно предусмотреть помещение, где будет находиться емкость с водой в случае если к бане не подведена вода.

• Понятно, что при необходимости экономии пространства можно спроектировать банные помещения любой площади. Но парная комната имеет предел минимального размера – 2,5 на 2,5 метра. Если она будет меньше, это создаст много неудобств при ее использовании.
• После укладки чернового пола, его следует обработать раствором для гидроизоляции. Это продлит срок его эксплуатации и защитит от попадания влаги в маленькие трещины в бетоне. Последнее, в свою очередь, может нанести вред не только материалу пола, но и утеплителю.
• Чтобы избежать сырости, нужно перед слоем утепления уложить пароизоляцию, которая сможет собирать конденсат.

• Выбирая утеплитель, особое внимание стоит уделить его характеристикам, касающимся высокой температуры. Ведь для бани это является определяющим фактором. Стоит помнить, что многие материалы отлично выполняют функцию по утеплению, но под воздействием высоких температур начинают выделять различные вещества, которые могут пагубно сказаться на здоровье.
• Не являясь профессиональным строителем и не имея особого опыта, стоит уделить много времени составлению проекта. В нем нужно подробно расписать все этапы работы, требующиеся материалы и прикинуть, сколько людей может потребоваться для выполнения работ. Ведь будет очень неприятно посреди стройки понять, что не имеешь возможности ее продолжить из-за упущения какого-то важного этапа при составлении плана.

• При сильной необходимости в экономии материальных средств, для утепления можно использовать солому, опилки и прочие доступные материалы. Но их использование априори является небезопасным, потому что они имеют очень высокую горючесть. Нужно найти оптимальный вариант, чтобы и не потратить лишнего, но и не рисковать жизнью каждый раз, когда топишь баню.

Красивые примеры

Оформление комнаты отдыха в традиционном стиле: деревянные лавки, самовар и спокойное теплое освещение отлично способствуют релаксации после принятия банных процедур.

Вот таким оригинальным способом можно выложить деревянную вагонку в парной. В данном примере очень удачно замаскированы светильники: их самих не видно, а свет красиво рассеивается сквозь своеобразные деревянные элементы.

Вариант каркасной бани с небольшой верандой. Смотрится довольно просто и в то же время соблюдены все основные правила декора.

Данная комната отдыха полностью отделана деревом, что не мешает вполне гармонично вписать зеркало и мягкую мебель. Для сочетания с цветом основного материала светильники для этого дизайна выбрали желтые.

Яркий пример дизайна в экостиле: все элементы выполнены из природных материалов, полотно с этническим орнаментом отлично подходит для штор и скатерти. Каркасы для мебели также сделаны из древесины, близкой к естественной форме.

В данном случае дизайн получился весьма брутальным. Шкуры животных, железные элементы и массивный бильярдный стол из дерева создают настоящую «мужскую берлогу», в которой можно часами проводить время с друзьями.

Минимализм используют для оформления бань довольно редко, но это пример можно назвать эталоном. Отлично смотрится контраст цветов стен в сочетании с композицией из картин и стильной мебелью.

Это декорирования явно выполнялось настоящими умельцами. Тут и резная мебель, и мозаика из мелкой плитки, и причудливые деревянные композиции на стене. Все это создает неповторимую композицию и располагает к отдыху.

А вот интересное оформление в морском стиле. Самодельный столик в виде катушки с веревкой – оригинальное решение, которое может повторить каждый любитель необычной мебели.

Такой вариант дизайна выглядит очень богато и дорого. Едва ли какой-то частный владелец сам его спроектировал, но чувство стиля у него явно есть. Очевидно, для этого оформления потребовалась уйма времени, одна только кирпичная кладка на задней стенке требует много усилий и времени. Оборудование камина – тоже весьма трудоемкий процесс, но зато результат заставляет восхищаться.

В этом дизайне сумели грамотно совместить темную и светлую древесину, кованый светильник и причудливо-романтичные шторки на окнах. Этот декор едва ли можно отнести в какому-то конкретному стилю, но смотрится все это очень эстетично оригинально.

Шикарный элемент декора – люстра-рога. Конечно, для имитации рогов, скорее всего, использовалось обычное дерево, но оно так красиво обработано, что ассоциации приходят сами собой. Такая люстра при не очень мощной лампочке сможет отбрасывать причудливые тени на стены, дополняя атмосферу.

Довольно простой, но интересный дизайн комнаты отдыха с полом из керамической плитки, искусственным мангалом и витражом на окне. Также стоит обратить внимание на способ оборудования освещения: светильники спрятаны в опору потолка. Так они не являются особым украшением этого интерьера, но и не отвлекают глаз от основных его элементов.

Качественная плетеная мебель – отличное решение для оформления комнаты отдыха. Она хорошо сочетается с брусом, выкрашенным в светлый цвет. Но стоит заметить, что владельцы бань зачастую не красят стены с внутренней стороны, а оставляют их в первозданном виде.

Достопримечательность любой двухэтажной постройки – это лестница. Данный пример показывает шикарную изогнутую конструкцию с коваными перилами. Такие проекты чаще всего делаются на заказ и требуют больших финансовых вложений, но такой элемент способен превратить баню из просто красивой в шикарную.

На оформления такой парилки уйдет масса времени и сил, зато результат смотрится невероятно масштабно и величественно. В такую баню захочется приводить гостей постоянно, ведь габариты позволяют разместить довольно много людей.

Самодельный витраж – идеальное дизайнерское решение для оформления окна в парной. Это смотрится гораздо эффектнее, чем простая занавеска и в то же время закрывает обзор снаружи здания. Методика изготовления подобного витража своими руками приведена выше в статье.

Тут мы видим оригинальное устройство в виде душевой кабины с основанием из дерева. Можно, конечно, очень потрудиться и смастерить что-то подобное самому (или заказать у мастера), но достичь подобного эффекта можно опять же с помощью пленки с рисунком, имитирующим древесный узор. Правда, внутри кабины такая пленка долго не прослужит.

О том, как обустроить каркасную баню, смотрите в видео ниже.